Kategorie-Archiv: Bastelstube

Sharp MZ 700 RGB-Scart

Ich habe heute mal schnell nach einer Lösung für meinen Sharp MZ 700 gesucht, dies am Scart anzuschließen. Im Internet hatte ich auch schnell was gefunden. Leider wurde da HSYNC, VSYNC und CSYNC zusammen auf den SYNC-Anschluss vom Scart gelegt. Das ist aber nicht gut, da .CSYNC bereits HSYNC und VSYNC enthält. Eine Zusammenfassung von CSYNC, HSYNC und VSYNC ist keine gute Idee, das kann zum Defekt führen. Es kann natürlich auch gut gehen, aber macht einfach keinen Sinn. Deshalb habe ich hier die Belegung ohne Zusammenführung CSYNC, HSYNC und VSYNC:

 

 

SHARP MZ 700
SCART
1 – VIDEO NC
2 – GND ( Ground ) 17 – VIDEO GROUND
3 – HSYNC 20 – VIDEO INPUT
6 – RED 15 – RED VIDEO
7 – GREEN 11 – GREEN VIDEO
8 – BLUE 7 – BLUE VIDEO

Das Problem ist nur, dass die Frequenzen nicht normgerecht sind. So gibt es Probleme bei aktuellen Fernseher. Hier braucht man einen Scandoubler. Ich habe mir hier etwas zusammengebastelt. GBS-8200 Video converter mit LM1881N sync cleaner, damit kann man den Scartanschluss nachrüsten. Leider hat das Board eine Macke, man muss noch die billigen Elkos vom Board ablöten und durch gute ersetzen, sonst bricht das Bild immer zusammen.

Akkutausch bei der Braun Professional Care 3000 Oral B Elektrozahnbürste

Heute mal ein kurioses Thema, die Braun Professional Care 3000 Oral B. Bei mir ist nach ca. 3 Jahren schon der Akku defekt. Braun hat sich schon ein tolles „Geschäftsmodell“ einfallen lassen. Ohne Hand anzulegen ist ein Akkustausch nicht möglich. Man sollsich also eine neue Zahnbürste kaufen. Kostet ja nur schlappe 30-45€.

Hier zeige ich euch nun wie man den Akku wechseln kann. Man benötigt Lötkolben, Lötzinn, Zange, einen neuen Akku.
Vorsicht beim Akkukauf! Es werden Akkus angeboten, die kosten ca. 10€. Das ist zu viel, ich empfehle den TECXUS NiMh RTU AA MIGNON 1,2V 2100mAh. Der Akku solle max. 4 € kosten, bei eBay habe ich diesen Akku sogar versandfrei bekommen.

Leider ist das ganze nichts für Anfänger! Die Drähte sind so dünn und man muss sehr schnell die Teile an- und ablöten. Da die Hitze vom Draht gleich aufs Plastik geht und schmilzt.

Habe die Reparatur schon bei 2 Zahnbürsten hinter mir. Die Erste wurde 10.04.2015 repariert und geht noch heute super. Leider löst sich jetzt schon der blaue Gummi auf. Obwohl die Zahnbürste erst 2012 gekauft wurde. Also gerade mal 5 Jahre alt ist. Die nächste Elektrozahnbürste wird wohl eine Philipps werden.

Marlin Firmware Download für CTC i3 Pro B

Da ich jetzt öfters nach der RC8 Marlin und der Config gefragt wurde, stelle ich das nun online zur Verfügung. Dies wollte ich eigentlich nicht, da ich nicht weiß, was für eine Version ihr habt bzw. was da schon geändert wurde. Bitte aber beachten, die Firmware verwenden geschieht auf eigene Gefahr! Ich kann hier für nichts garantieren.

Download vom 23.08.2017:

Marlin1.1.4- CTC i3 Pro B mit 32Step, FullLCDGraphic,TrapezgewindeM8, 0,3 Düse und MK8 Extruder

Marlin1.1.3- CTC i3 Pro B mit 32Step, FullLCDGraphic,TrapezgewindeM8, 0,3 Düse und MK8 Extruder

Marlin-1.1.0-RC8 für CTC i3 Pro B Download:

Marlin-1.1.0-RC8_CTC_i3 Pro B ohne umbau.

Marlin-1.1.0-RC8 CTC i3 Pro B mit_32step_Treiber

Marlin-1.1.0-RC8 – CTC i3 Pro B mit 32Step_Treiber, FullLCDGraphic Display und_Trapezgewinde M8

Marlin ist auf Deutsch geändert und Umlaute werden mit ae, ue ,… ausgegeben.

 

Dieser Download ist nur zum testen und nicht für CTC i3 Pro B geeigne!,  Y Achse ist vertauscht.

Marlin-1.1.0-RC8 Greetech GT2560

Ungetest:!

Diese Versionen können von mir nicht getestet werden, da ich kein gerät mehr mit der Hardware habe.
Mein Drucker entspricht nicht mehr der CTC version!

Marlin1.1.4- CTC ohne umbau

CTC Prusa i3 Pro B mit Full Graphic Smart LCD Controller betreiben

Orginal hat der CTC Prusa i3 Pro B und GEEETech i3 Pro B und C keinen Graphic LCD Controller, sondern nur eine 20×4 LCD. Der Full Graphic Smart LCD Controller hat 128 x 64 Pixel.

Full Graphic Smart LCD Controller

Ein wirklichen Vorteil bringt dieser Full Graphic Smart LCD Controller nicht, man hat mehr Text und auch kleine Grafiken am Bildschirm. Sieht also einfach schöner aus und man kann seinen eigenen Bootscreen basteln. Bevor Ihr jetzt so einen Full Graphic Smart LCD Controller besorgt, solltet Ihr aber beachten, dass dafür der Bootloader drauf sein muss. Ohne diesen Bootloader ist es nicht möglich einen Full Graphic Smart LCD Controller zu betreiben, weil dafür Marlin Firmware angepasst werden muss. Sonst wird am Display nichts ausgegeben.

Ihr müsst bei Arduino IDE die U8GLIB Library hinzufügen. Dazu die IDE starten und Sketch->Library importieren->Library hinzufügen den Ordner mit der Library auswählen. Siehe u8glib wiki. Nun muss man bei Marlin die Configuration.h bearbeiten:

Man muss nach „#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER“ suchen und dort muss man die 2 // entfernen.
Das allein bringt noch nichts, da man nicht 2 Displaytreiber verwenden kann. Man muss jetzt das alte Display deaktivieren. Sucht nach „#define ULTIMAKERCONTROLLER“ und macht daraus „//#define ULTIMAKERCONTROLLER“. Damit wird die Zeile auskommentiert. Bei mir war es so, dass die Steuerung komplett falschrum ging. Rechts drehen geht der Pfeil hoch und beim links drehen geht der Pfeil runter. Rechts drehen bei Werten verkleinert den Wert und beim Linksdrehen wird der Wert größer. Hier gehen das Menü und die Werte falsch herum. Man muss da die 2 Slashs(//) bei der „//#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION“ entfernen. Geht nur das Menü falsch herum aber die Werte richtig, muss man nur bei #define REVERSE_MENU_DIRECTION die 2 Slash’s entfernen.

Ich habe noch das Display von oben abgeschraubt und ein Gehäuse gedruckt, jetzt ist der Full Graphic Smart LCD Controller unten. Oben ist jetzt ein Filamenthalter :).

CTC Prusa i3 Pro B mit Full Graphic Smart LCD Controller

Wer noch einen eigene Bootscreen haben will, sollte sich das Tool „LCD Assistant“ runterladen. Zeichnet euch ein S/W Bild, das 128 x 64 Pixel groß ist. Das geht auch mit Paint, ich nutze GIMP.

Jetzt sollte man „LCDAssistant.exe“ ausführen. Bei Settings-> Byte orientation horizontal auswählen. Size Width -> 128 und Height -> 64. Jetzt auf File -> Load image das Bild auswählen.
Nun über File -> Save output die Textdatei speichern. Speicherort merken, die Datei muss gleich geöffnet werden ;).

Jetzt muss man wieder die Configuration.h bearbeiten. Hier die 2 Slashs vor „#define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN“ entfernen. Speichern und schon sind wir mit der Configuration.h fertig.

Jetzt muss man eine neue Datei „_Bootscreen.h“ anlegen, da wo auch die „Configuration.h“ liegt.

Fügt da folgendes ein:

#define CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPWIDTH 128
#define CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPHEIGHT 64
#define CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPBYTEWIDTH 7
#define CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPBYTES 1024 // START_BMPWIDTH * START_BMPHEIGHT / 8
#define CUSTOM_BOOTSCREEN_TIMEOUT 8000

const unsigned char custom_start_bmp[CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPBYTES] PROGMEM = {

};

Öffnet die Datei, die mit „LCDAssistant.exe“ gespeichert wurde. Ich nehme dafür „Notepad++“.
Kopiert hier nur die Werte zwischen den geschweiften Klammern:

const unsigned char XXX [] = {

}

und fügt das bei der neuen Datei „_Bootscreen.h“ zwischen den geschweiften Klammern wieder ein:

const unsigned char custom_start_bmp[CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPBYTES] PROGMEM = {

};

Das Ganze sollte dann ungefähr so aussehen:

#define CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPWIDTH 128
#define CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPHEIGHT 64
#define CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPBYTEWIDTH 7
#define CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPBYTES 1024 // START_BMPWIDTH * START_BMPHEIGHT / 8
#define CUSTOM_BOOTSCREEN_TIMEOUT 8000

const unsigned char custom_start_bmp[CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPBYTES] PROGMEM = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
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0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
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0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x18, 0x00, 0xC3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x30, 0x00, 0x63, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
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Jetzt Speichern und die Marlin testen und kompilieren und Spaß haben.
Doch Vorsicht, auch hier gilt: Nachmachen auf eigene Gefahr!

Billige lüfter selbst reparieren

Nach nicht mal 12 Std. des „CTC I3 Pro B DIY-kit Prusa Clone“ Betriebszeit, fängt schon der kleine 12V Lüfter an laut zu werden. China-Billiglüfter halt : ). Viele kennen das bestimmt auch vom PC, beim Einschalten brummt erst mal schon ca. 5 min. lang der Lüfter. Man kann das aber bei den meisten Lüftern ganz einfach beheben. Habe es selber gemacht und der Lüfter war noch nie so leise : )!

Es gibt immer eine Seite, die hat einen Aufkleber, den muss man abziehen.
Lüfter/FAN 12V

Auf diesem Bild kann man sehen, dass dort eine Nase zu sehen ist. Dort mit einem kleinen Kreuzschraubendreher leicht drauf drücken.

12V Lüfter/FAN fetten

Jetzt kann man das ganze ölen oder fetten. Wenn ihr ölt, sollte es etwas ganz feines wie Nähmaschinenöl sein. Ich habe Lagerfett genommen. Ich nehme hier lieber Fett, da ja der Lüfter sich ständig dreht und das Öl da schön geschleudert wird. Also sparsam auftragen ;). Ach so, das geht nicht bei allen Lüftern so, aber bei den meisten. Hatte auch schon einen, den ich nicht auseinander bekommen habe. Doch Vorsicht, auch hier gilt: Nachmachen auf eigene Gefahr!

CTC Prusa i3 Bootloader installieren

So jetzt mal die schlechte Seite vom CTC Prusa i3: Die Firmware ist veraltet. EEPROM ist abgeschaltet, man kann dadurch keine Einstellungen speichern. Sobald man den CTC Prusa i3 ausschaltet, sind die Werte weg und es werden alle Einstellungen von der Firmware verwendet. Bootloader fehlt auch noch, so dass man per USB keine Firmware aktualisieren kann. Die orginalen roten Treiber haben keine Kühler, so dass nach ca. 1 Stunde drucken zum Versatz kommt. Ab einer gewissen Temperatur setzen die Treiber aus, damit Sie nicht überhitzen. Diese Sprünge sieht man dann am gedrucken Stück, je heißer desto größer werden die Aussetzer. Bin aber erst viel später drauf gekommen. Da 4 Kühlkörper fast genaus viel kosten wie 5 neue 1/32 Step (Schrittauflösungen) Treiber mit Kühlkörper, habe ich gleich die bestellt. Ersatz zu haben ist auch immer gut ; ). Problem ist aber dabei nur, man kann ohne die Firmware anzupassen keine 1/32 step (Schrittauflösungen) Treiber nutzen. Macht man das, so wird man bei z.B. x = 200 nur die Hälfe erreichen.
Wieso ? Weil 32 / 2 = 16 ist ; )
Man muss also bei der Firmware die Werte verdoppeln:

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 157.48, 157.48, 5120, 210 }

Aber bei CTC gibt keiner irg. information darüber, das einzige was kommt ist, dass Sie keine Firmware haben. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Aber jetzt die gute Nachricht. Es geht auch ohne CTC. Ich habe jetzt Marlin-1.1.0-RC8 drauf und auf Deutsch umgestellt. Auch die Treiber laufen jetzt im 1/32 step.

Was man braucht ist folgendes:

Einen USBASP, ich habe den V3 verwendet. Ob das mit anderen geht, weiß ich nicht. USBASP V3 kostet so ca. 4€ mit Versand und sieht so aus:

USBASP V3

Das muss man dann aber nicht mit dem mitglieferten Kabel verbinden, sondern mit  Jumper Wire Kabel (beide Seiten weiblich). Dann muss man das so am GT2560 Board Rev. a verbinden:

USBaspV3 am GT2560 Board verbinden

Links in weiß ist das GT2560 Board Rev. A und das grüne soll das USBASP V3 sein. Fotos hätte ich auch machen können, aber das Board wollte ich nicht nochmal abklemmen. Aber am Resettaster und -stecker kann man ganz gut rausfinden wie das Board liegt.

Ich habe noch arduino-1.8.1 heruntergeladen.
Kann auch mit neuerer Version gehen, wenn eine rauskommt. Falls nicht, muss man sich die alte ZIP Version runterladen.
Als Zip-Version muss man nichts installieren und kann das danach löschen.

Prüftunbedingt die richtige Verkabelung, sonst ist das GT2560 Board und auch USBASP dauerhaft beschädigt!

Das Nachmachen geschieht auf eigene Gefahr! Ich übernehme keine Garantie und ihr verliert auch die Gartanie vom Gerät selber, steht ausnahmsweise sogar mal in der englischen Anleitung von CTC

Hier nochmal die Kabelfarben erläutert:

Rot = 5V+
Grau = MOSI
Braun = MISO
Lila= RST
Blau = GND
Schwarz = GND
Weiß = SCK

Wenn alles richtig angeschlossen ist, kann man endlich den nötigen Bootloader installieren. Man muss jetzt „arduino“ im Ordner ausführen und im Menü „Werkzeug“ -> „Programmer“ -> „USBASP“ auswählen. Dann wieder im Menü „Werkzeug“ -> „Board“ das Board „Arduino/Genuino Mega or Mega2560“ auswählen. Es muss natürlich auch ein Prozessor ATMega2560 ausgewählt werden. Das ist bei Menü „Werkzeug“ -> „Prozessor“ zu erledigen. Jetzt kann man das USBASP V3 mit dem PC verbinden, dazu eignet sich ein langes USB Verlängerungskabel.

Seit euch bewusst, dass ab jetzt die orginale Firmware dauerhaft gelöscht wird! Ihr müsst nach dem Brennen des Bootloaders eine neue Firmware raufladen. Auf marlinfw.org gibt es die Firmware zum runterladen, das allein genügt aber nicht. Man muss da einiges konfigurieren. Dafür muss man sich Zeit nehmen, sonst wird das nichts. Wichtig ist die Datei „Configurations.h“. Steht aber alles in der Dokumentation von marlinfw.org.

Nachdem man sich jetzt bewusst ist, was man tut, kann man im Menü „Werkzeug“ auf „Bootloader brennen“ klicken.
Wartet ab, bis das Programm „Arduino“ meldet, dass der Upload fertig ist. Kein Kabel ziehen oder irgendwelche Spiele nebenbei spielen. Lasst den Rechner nur das machen, um wirklich sicher zu gehen, das nichts passiert.
Nicht, dass mittendrin der Rechner abstürzt,… Eine rote LED sollte nun am GT2560 Board blinken.
Ab jetzt kann man die Firmware über USB mit Arduino IDE installieren.

Und hier ein CTC i3 Pro B mit der Firmware Marlin-1.1.0-RC8 und noch eine Antwort vom CTC Support:

CTC Marlin 1.1.0 RC8

Dear Marcus, how are you! Thank you for your quick response and understanding for our work, but really very, very sorry, we really do not have the firmware you said, if you have other questions, please contact me, will be promptly for you to solve.

Please also note that: if the printer can not be used because the customer changes the firmware, will not be in our warranty service, thank you!

Freundlich sind Sie ja 🙂

Extruder Beleuchtung am GT2560 Board

Beim 3D Drucker fehlt oft mal Licht um das Werkstück beim 3D Drucken zu beobachten, darum habe ich mir heute mal dafür eine Beleuchtung gebaut. Natürlich aus LED, weil fast keine Wärmeentwicklung, geringe Größe und erschütterungsfest. Die Beleuchtung ist recht simpel, weil am GT2560 ja noch der PWA und ein weiter Lüftersteckplatz frei ist. Beide Anschlüsse liefern 12V. Der PWA lässt sich sogar über LCD steuern (FAN: 0- 255). So ab jetzt aber nicht einfach nachbauen. Der Vorwiderstandt muss berechnet werden, das hängt auch von der Anzahl und Typ ab. Nutzt am besten ein LED-Vorwiderstandsrechner online.

Empfehlen kann ich diese Seite:
www.passatplus.de

Da ist unten auch gleich der Schaltplan drin und es wird auch noch mit Foto Kathode und Anode erläutert.
Das ist wirklich gut gemacht, sodass ich mir die Arbeit erspare. Man muss ja nicht alles dreifach erläutern.
Hier mal meine Zeichnung:

mehrere LEDs mit einem Vorwiderstand

Meine Beleuchtung schaut aktuell so aus:

Hier noch die Beleuchtung im Einsatz.

CTC Prusa i3 Clone 3D Drucker

Bei EBAY/Amazon gibt es aktuell 3D Drucker (2017 DIY Verbesserte Voll Qualität High Precision Reprap Prusa i3 3D Drucker) für unglaubliche 145€! DIY steht für „Do it yourself“. Es ist nicht der Originale Prusa i3 3D Drucker. Aber taugen die Dinger auch was???? Also was man für 145€ bekommt, hat mich sehr verblüfft und es war auch noch alles vollzählig. Sogar Ersatzteile waren dabei und Werkzeug!Laut der Kaufbeschreibung soll eine 2GB SD Karte dabei sein, tatsächlich ist es aber eine 4GB SD Karte. Auf dieser Karte ist Cura 14.07, 2 x Anleitung(Chinesisch und Englisch). Also wenn Ihr die Anleitung sucht, liegt dies auf der SD-Karte.
Es sind auch noch 3 Dateien drauf, womit man für seinen 3D Drucker selbst Ersatzteile drucken kann. Aufgebaut war der Drucker schnell. Ich habe ca. 9 Stunden gebraucht, habe aber den 3D Drucker auch gleich auf einer Platte befestigt. Die Anleitung ist leider sehr schlecht übersetzt, aber ich habe eine Mail gesendet und problemlos eine neue Anleitung bekommen. Diese war deutlich besser, hat aber auch noch Fehler. Man bekommt es aber hin:

Beim ersten Einschalten hatte alles funktioniert, aber beim Rauffahren (Z Achse) ratterte das. Die Ursache war schnell gefunden. Die mitlieferten Schrauben, haben zu dicke Köpfe! Der Schlitten kann nicht nach oben fahren.

Hier habe ich die Schraube ausgetauscht:

Danach hat alles funktioniert und das Kalibrieren konnte beginnen. Zeit für einen Testdruck. Drucken kann man per USB oder direkt von der SD-Karte am Drucker. Letzteres ist zu bevorzugen, da der Drucker bei kleinsten Verbindungsfehlern sofort anhält und das Drucken einstellt. Dieser Verbindungsfehler ist bei der SD nicht möglich, außer die SD-Karte geht defekt oder wird im Betrieb rausgezogen,…

Hier mal ein Ergebnis:

Wie man hier sehen kann, habe ich keine Glasscheibe im Einsatz, sondern eine PEI beschichtete Aluplatte 216x216mm. Da mir die Glasscheibe zu gefährlich ist, bei schneller Erhitzung/Abkühlung zerspringt das Glas. Außerdem hat der erste Druck kein sauberes Ergebnis gebracht, weil die Glasscheibe nicht gleichmäßig warm wird. Immer mit Pritt, Haarspray, Klammern … rum zu werkeln, dazu habe ich keine Lust. Auch diese Gummischlauchlösung wurde durch 5x5mm Wellenkupplungen getauscht. Orginal sind da keine Wellenkupplungen dabei, sondern Schläuche.
Sieht komisch aus, funktionierte aber:

Also der 145€ Drucker funktioniert auch im Orginalzustand, aber man muss da etwas nachhelfen. Cura lies sich nicht gleich installieren, da dies die chinesische Version ist. Hier einfach Datei umbenennen und dort die chinesischen Zeichen entfernen. Diese Version kann man nachträglich auf Englisch umstellen. Die neuere Version ab 15, würde ich am Anfang nicht verwenden, da dort die Start/End Anweisungen nicht passen und so der Druck versaut wird. Es kann passieren, das die Düse am Schluss beim Werkstück stehen bleibt oder das gedrückte Objekt beim Drucken umgeschmissen wird. Die Druckqualität ist natürlich nicht so gut, wie bei den großen/teueren Modellen. Bin aber sehr zufrieden, was der billige Drucker alles kann. Aufrüsten geht nachträglich immer ; ). Neue Treiber, Stepper, Extruder, ….

HXC Floppy Emulator REV F Floppy am Atari ST 520+ betreiben

Heute habe ich mal meinen HXC Floppy Emulator REV F mit dem Atari ST 520+ verbunden.
Ganz ohne einen Floppy vom ST zu opfern! Ganz unten ist ein Plan, wie ich das Ganze angeschlossen habe.

IMG_1236

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Atari Floppy Port Pinbelegung:

1 RD Read Data
2 SIDE0 Side 0 Select
3 GND Ground
4 INDEX Index
5 SEL0 Drive A Select
6 SEL1 Drive B Select
7 GND Ground
8 MOTOR Motor On
9 DIR Direction In
10 STEP Step
11 WD Write Data
12 WG Write Gate
13 TRK00 Track 00
14 WP Write Protect

hxc-atari_st

Aktuell habe ich kaum Zeit eine Anleitung zu schreiben, daher gibt es leider erstmal nur ein Bild.
Sollte aber leicht nachzubauen sein.

1 x Kippschalter 6 Pins
1 x Kippschalter 3 Pins
1 x 14 Pin DIN Atari ST Floppy Connector
1 x IDC Steckverbinder weiblich 34 polig

Die Schalter dienen nur dazu, damit ich das mal als Drive A / Drive B umstellen kann. Das muss auch noch am HxC Floppy Emulator REV F umgeschalten werden! Denkt aber bitte dran, dass nur Drive A von Diskette booten kann.

Ich habe ein defektes CD-Laufwerk im Internet besorgt, da ist auch ein Netzteil drin.
Mit diesem Netzteil wird jetzt der Floppy Emulator REV F mit Strom versorgt.

Raspberry Pi Auschalter/Neustart

In dieser Anleitung, habe ich gezeigt wie man den Schalter baut und wie man per Software Raspberry Pi abschaltet:

https://www.marcuslausch.de/2014/01/27/ein-und-ausschalter-fuer-raspberry-pi/

Ich habe nun das Script erweitert. Nun kann man mit einem Schalter entweder Herunterfahren oder Neustarten. Das ganze ist mit einem kleinen Trick möglich. Ich zähle, wie lange der Kopf gedrückt wurde. Alles über 8 Sekunden ist ein Herunterfahren und weniger 8 Sekunden ist ein Neustart.
Ob Heruntergefahren wird oder ein Neustart erkannt wurde, erkennt man an der LED.
Die LED blinkt beim Herunterfahren langsam und beim Neustart schnell.

Installation ist einfach. Ersetzt einfach meine alte shutdown.py mit der neuen shutdown.py Datei.

shutdown (2)