Kategorie-Archiv: Allgemein

Countdown mit 7-Segment LED Display und Alarm (Arduino)

Ich habe hier ein 7 Segment Display (XH-8401ARW) aus einem defekten Gerät ausgelötet und mal getestet. Aktuell läuft jede Millisekunde der Counter runter, bis der Counter 0 ist und dann gibt es einen Piepston von sich. Man kann natürlich auch eine LED, Motor, Stepper,… auslösen. Das Ganze geht natürlich auch mit anderen 7-Segment LED Displays. Vielleicht kann das ja mal jemand für sein Projekt gebrauchen ;).

1 x Arduino
4 x 1 KOhm Widerstand
1 x Buzzer
1 x 7-Segment LED Display

 

XH-8401ARW 7 Segment Display

Für den Code benötigt man „SevenSeg“ Library.

#include "SevSeg.h" //include Seven Seg. Library
SevSeg sevseg; //init Segment-object

int buzzerPin = A0; //pin for Sound
bool alarm = false;
int number=9999; //Counter value 1-9999

void setup()
{
byte numDigits = 4; //number of digits
byte digitPins[] = {2, 3, 4, 5}; //digit pins
byte segmentPins[] = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}; //Pins Segment
sevseg.begin(COMMON_CATHODE, numDigits, digitPins, segmentPins);
sevseg.setBrightness(90);
}

void loop()
{
static unsigned long timer = millis();
static int deciSeconds = 0;

if (millis() – timer >= 100) {
timer += 100;
deciSeconds++; // 100 milliSeconds is equal to 1 deciSecond
if(number>0){
number–;
}
if (deciSeconds == 10000) { // Reset to 0 after counting for 1000 seconds.
deciSeconds=0;
}
sevseg.setNumber(number, 4);
}

if(number==0 && alarm==false){
tone(buzzerPin, 1000, 2500);
alarm=true;
}

sevseg.refreshDisplay(); // Must run repeatedly

}

Ich übernehme natürlich keine Verantwortung für irgendwelche Schäden. Alles auf eigene Gefahr.
Code kann auch als ZIP runtergeladen werden.

7Seg-anzeige

CTC Prusa I3 Pro B 24 Volt Umbau

Ich habe heute den CTC Prusa I3 Pro B 3D Drucker wieder fertiggestellt. Diesmal läuft alles auf 24 Volt. Warum?? Weil mir das Aufheizen zu lang gedauert hat. Ich habe die Glasscheibe ja schon lange entfernt und durch eine 8mm Alu Pei beschichtete Dauerdruckplatte ersetzt. Ist der Drucker erst mal richtig eingerichtet, funktioniert das super. Aber mit 12V dauert das 15 min, bis die Platte auf 70° kommt. Danach wird erst das Hotend auf 210° für PLA aufgewärmt. Außerdem bekomme ich öfters Anfragen, wegen dem GT2560 Board. Hier stellt sich immer wieder raus, dass die Sicherungen durchgebrannt sind. Deshalb habe ich gleich ein Heated Bed High Power Module Expansion Board MOS Tube TE757 verwendet, damit das GT2560 Board entlastet wird. Das MK2 verbraucht am meisten Leistung, deshalb habe ich nur das Heizbett ausgelagert.

Wichtige Anmerkung: Der Umbau geschieht auf eigene Gefahr. Es können keinerlei Haftungsansprüche bei Funktionsausfällen oder Unregelmäßigkeiten gegenüber mir oder anderen Personen gemacht werden!

Benötigte Teile:

2 x Axial-Lüfter 40x40x10mm 24V= 11,9m³/h 5800U/min SUNON
1 x Hotend 24V 40W – 60W
1 x MK3 Heizbett/Heat Bed
1 x Schaltnetzteil 24V / 20A 480W (21,6 x 11,4 x 5.0 cm)
1 x Heated Bed High Power Module Expansion Board MOS Tube TE757

Beim 24V Umbau gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Alle 12V Teile entfernen, 24V Bauteile ran.
Also das 12V Netzteil, alle 12 Volt Lüfter, MK2 Heizbett (das von CTC kann man nicht auf 24V umbauen) und 12V Hotend muss getauscht werden. Habt ihr noch mehr 12V Geräte dran wie z.B. ich die Selbstbau LED’s am Extruder, müssen die auch auf 24V umgebaut oder ausgetauscht werden.

Hier das Schaltnetzteil 24V / 20A 480W (21,6 x 11,4 x 5.0 cm), Bohrlöcher vom 12V Netzteil passen nicht und man muss neue Löcher bohren. Jenachdem welche Größe ihr besorgt.

Auf dem GT2560 Board muss noch ein Jumper 2 für 24V gesetzt werden.


MK3 Heizbett muss noch auf 24V umgelötet werden, ausgeliefert wurde es bei mir als 12V!
Das ist ganz wichtig, sonst raucht im schlimmsten Fall sogar E^euer Board gt2560 ab.

Zum Schluss muss man noch die Firmware anpassen. Ich habe jetzt hier Marlin 1.1.8 konfiguriert. Diese Version funktioniert aber nur mit CTC i3 Pro B mit folgenden Umbau:

– MK3 Heizbett 24 Volt!
– GT2560 Board 24 Volt
– T8 Gewinde Trapezgewinde Gewindestange Z Achse
– DRV8825 Stepper Motor Treiber, 32 Step !
– RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller
– 0,3mm Extruder Düse Nozzle 3D
– MK8 Extruder

Da ich ja hier schnell die Platte aufheizen möchte, ist das MK3 Heizbett in der Firmware auf volle Leistung ausgelegt. Darum sollte man das nicht direkt mit dem GT2560 betrieben werden. Am besten das Board GT2560 mit einem MOS Tube TE757 entladen. Der Umbau geschieht auf eigene Gefahr, genau so die Verwendung der Firmware! Es können keinerlei Haftungsansprüche bei Funktionsausfällen oder Unregelmäßigkeiten gegenüber mir oder anderen Personen gemacht werden! Ich habe hier mehrfach darauf hingewiesen.

Labornetzteil selber bauen mit DPS5015

Mit dem DPS5015 programmierbares Versorgungsmodul mit integriertem Voltmeter Amperemeter aus China kann man sich ganz leicht ein Labornetzteil zusammen bauen. Man müsste nicht mal löten können. Es reicht ein altes ATX Netzteil oder Laptopnetzteil ,… Was man halt rumliegen hat. Ich habe vom Arbeitskollegen einen Trafo bekommen, sodass ich mir das Netzteil selber gebaut habe. Damit komme ich tatsächlich fast auf 60V. Aber da wüsste ich jetzt nicht mal, was man mit 60V betreiben soll. Aber was man hat, hat man ; ). Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Da ich hier aber nur das Modul DPS5015 vorstellen will, gibt es vom Netzteil keinen Schaltplan. Da steckt auch nicht viel an Technik dahinter. Nicht vergessen, Strom ist gefährlich ! Ab 50mA Stromstärken ist das ganze lebensgefährlich, auch Wechselstrom mit einer Frequenz vom 50Hz ist lebensgefährlich. Man kann an Herzkammerflimmern sterben. Hier muss man an die 240V ran, die aus eurer Steckdose kommen. Alle Schaltungen, Beispiele, Aussagen im Blog wurden sorgfältig geprüft aber dennoch übernehme ich keinerlei Garantien! Also Finger weg, wenn ihr keine Ahnung von habt.

DPS5015 Display

Dies ist das Chinamodul DPS5015 (bis 60V). Die Zahlen vom Display sind groß genug und auch die Bedienung über Regler ist sehr einfach. Strom kommt erst raus, wenn man seine Einstellung mit der Powertaste bestätigt.

DPS5015 im Gehäuse.

Mein Labornetzteil von innen. Hier kann man auch meinen Trafo sehen, nettes Teil :D.

DPS5015 mit Multimeter geprüft.

Hier wurde die Genauigkeit mit Multimeter geprüft. DPS5015 macht was es soll und hat sogar eine Kurzschlusssicherung.

Labornetzteil fertig zusammengebaut.

Hier das Labornetzteil fertig zusammengebaut. Bin sehr zufrieden mit dem 38€ DPS5015 Modul. Elko, Gleichrichter, Trafo ,.. hatte ich ja rumliegen.

Technische Parameter:

Eingangsspannungsbereich:6.00-60.00V
Ausgangsspannungsbereich: 0V-50.00V
Ausgangsstrom: 0-15.00A
Ausgangsleistungsbereich: 0-750W
Produkt Gewicht: ca. 222g
Anzeigemodulgröße: 79 * 43 * 41 (mm) (L * W * H)
Offene Größe: 71mm * 39mm
Leistungsmodulgröße: 93 * 71 * 41 (mm) (L * W * H)
Länge der Verbindungslinie: 200mm
Feste Lochmittenabstand: 86mm, 64mm
Ausgangsspannungsauflösung: 0,01V
Ausgangsstromauflösung: 0,01A
Ausgangsspannung Genauigkeit: ± (0,5% + 1 Digit)
Ausgangsstromgenauigkeit: ± (0,5% + 2 Ziffern)

CTC Prusa i3 Pro B

Hier mal ein kleines Video vom CTC Prusa i3 Pro B. Vielleicht verstehen jetzt einige Mailschreiber, warum ich nicht alle Konfigurationen veröffentlichen kann. Der CTC Prusa i3 Pro B ist komplett umgebaut. Die Firmware von meinem 3D Drucker, kann auf den Originalen CTC i3 nicht funktionieren. So und jetzt das Video :).
Firmware gibt es wieder hier: Marlin-Firmware. Mein Drucker läuft aktuell mit Marlin 1.1.4.

Basicspiel für Sharp MZ-700

Hier ein kleines Basicspiel für Sharp MZ-700. Ich hatte nie ein Sharp Mz-700 gehabt und habe diesen erst seit April 2017. Habe gleich mal das Basic getestet. In Hong-Kong-Street könnt Ihr Glücksspiele Spielen, um so Euer Geld aufzustocken oder alles zu verzockenn ; ).

Als erstet muss der BASIC-Interpreter geladen werden. Der Sharp MZ-700 hat kein eingebautes Basic.
Erst dann kann das Spiel geladen werden.

Hong Kong Street(Basic) Download

Wer will, kann da auch gerne weiter dran Programmieren. Webseitenbetreiber dürfen das gerne zum Download anbieten, aber es muss kostenlos angeboten werden!

Sharp MZ 700 RGB-Scart

Ich habe heute mal schnell nach einer Lösung für meinen Sharp MZ 700 gesucht, dies am Scart anzuschließen. Im Internet hatte ich auch schnell was gefunden. Leider wurde da HSYNC, VSYNC und CSYNC zusammen auf den SYNC-Anschluss vom Scart gelegt. Das ist aber nicht gut, da .CSYNC bereits HSYNC und VSYNC enthält. Eine Zusammenfassung von CSYNC, HSYNC und VSYNC ist keine gute Idee, das kann zum Defekt führen. Es kann natürlich auch gut gehen, aber macht einfach keinen Sinn. Deshalb habe ich hier die Belegung ohne Zusammenführung CSYNC, HSYNC und VSYNC:

 

 

SHARP MZ 700
SCART
1 – VIDEO NC
2 – GND ( Ground ) 17 – VIDEO GROUND
3 – HSYNC 20 – VIDEO INPUT
6 – RED 15 – RED VIDEO
7 – GREEN 11 – GREEN VIDEO
8 – BLUE 7 – BLUE VIDEO

Das Problem ist nur, dass die Frequenzen nicht normgerecht sind. So gibt es Probleme bei aktuellen Fernseher. Hier braucht man einen Scandoubler. Ich habe mir hier etwas zusammengebastelt. GBS-8200 Video converter mit LM1881N sync cleaner, damit kann man den Scartanschluss nachrüsten. Leider hat das Board eine Macke, man muss noch die billigen Elkos vom Board ablöten und durch gute ersetzen, sonst bricht das Bild immer zusammen.

LIRC mit Python :: pylirc

Es gibt ein Modul namens pylirc, damit kann man unter Python LIRC ansprechen.
Vorraussetzung ist hier, dass LIRC eingerichtet ist und die Fernbedienung schon angelernt ist.

Zuerst muss pylirc2 installiert werden.

Als zweites legen wir uns neue Konfiguration an, die nennen wir demo_pylirc.conf.

begin pylirc
begin
prog = pylirc
button = KEY_1
repeat = 0
config = echo „Key 1“
end
begin
prog = pylirc
button = KEY_2
repeat = 0
config = echo „Key 2“
end
end pylirc

Damit euer Script überhaupt mit der Fernbedienung umgehen kann, muss man die Tasten zuweisen und sagen was die Taste tun soll.
Hier habe ich Taste 1 und Taste 2 belegt, drückt man eine Taste an der Fernbedieung soll Key 1 oder Key 2 ausgegeben werden.

Jetzt das Python-script dazu:
#!/usr/bin/python

try:
import pylirc
except ImportError:
raise plugin.MissingDependency(„pylirc“)

import time,os

blocking = 0;

if(pylirc.init(„pylirc“, „/home/pi/Desktop/script/f.conf“, blocking)):

code = {„config“ : „“}
while(code[„config“] != „quit“):

# Very intuitive indeed
if(not blocking):
time.sleep(1)

# Read next code
s = pylirc.nextcode(1)

# Loop as long as there are more on the queue
# (dont want to wait a second if the user pressed many buttons…)
while(s):

# Print all the configs…
for (code) in s:

handle = os.popen(code[„config“])
line = “ “
while line:
line = handle.read()
print line
handle.close()

if(code[„config“] == „blocking“):
blocking = 1
pylirc.blocking(1)

elif(code[„config“] == „nonblocking“):
blocking = 0
pylirc.blocking(0)

# Read next code?
if(not blocking):
s = pylirc.nextcode(1)
else:
s = []

# Clean up lirc
pylirc.exit()

Akkutausch bei der Braun Professional Care 3000 Oral B Elektrozahnbürste

Heute mal ein kurioses Thema, die Braun Professional Care 3000 Oral B. Bei mir ist nach ca. 3 Jahren schon der Akku defekt. Braun hat sich schon ein tolles „Geschäftsmodell“ einfallen lassen. Ohne Hand anzulegen ist ein Akkustausch nicht möglich. Man sollsich also eine neue Zahnbürste kaufen. Kostet ja nur schlappe 30-45€.

Hier zeige ich euch nun wie man den Akku wechseln kann. Man benötigt Lötkolben, Lötzinn, Zange, einen neuen Akku.
Vorsicht beim Akkukauf! Es werden Akkus angeboten, die kosten ca. 10€. Das ist zu viel, ich empfehle den TECXUS NiMh RTU AA MIGNON 1,2V 2100mAh. Der Akku solle max. 4 € kosten, bei eBay habe ich diesen Akku sogar versandfrei bekommen.

Leider ist das ganze nichts für Anfänger! Die Drähte sind so dünn und man muss sehr schnell die Teile an- und ablöten. Da die Hitze vom Draht gleich aufs Plastik geht und schmilzt.

Habe die Reparatur schon bei 2 Zahnbürsten hinter mir. Die Erste wurde 10.04.2015 repariert und geht noch heute super. Leider löst sich jetzt schon der blaue Gummi auf. Obwohl die Zahnbürste erst 2012 gekauft wurde. Also gerade mal 5 Jahre alt ist. Die nächste Elektrozahnbürste wird wohl eine Philipps werden.

Update shutdown.py

Ab jetzt wird geprüft, wielange der Button gedrückt wird. Wird der Button kurz gedrückt ca. 3 – 5 Sek, wird nun ein Software-Neustart ausgelöst. Drückt man länger, wird der Rechner heruntergefahren und bleibt aus.

Hier gehts zum Schaltplan (Raspberry Pi Auschalter/Neustart)

# import required modules
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import subprocess

SleepTime = 1
press = 0

# set GPIO pin
PWpinNum = 31 # PW Power switch
LEDpinNum = 29 # LED

GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # BCM (P5 Header)
GPIO.setup(PWpinNum, GPIO.IN, pull_up_down = GPIO.PUD_UP)
GPIO.setup(LEDpinNum, GPIO.OUT)

print „\n“

def blink(step):
for i in range(0,25):
GPIO.output(LEDpinNum, False)
time.sleep(step)
GPIO.output(LEDpinNum, True)
time.sleep(step)

def shutdown():
print „shutdown\n“
blink(0.20)
GPIO.output(LEDpinNum, False)
subprocess.call([„shutdown“, „-h“, „now“])

def reboot():
print „reboot\n“
blink(0.1)
GPIO.output(LEDpinNum, False)
subprocess.call([„shutdown“, „-r“, „now“])

try:
GPIO.output(LEDpinNum, False)
while True:
if GPIO.input(PWpinNum):
if press == 0:
time.sleep(SleepTime)
elif press < 8:
reboot()
break
else:
shutdown()
break
else:
press +=1
print press
time.sleep(0.5)

except KeyboardInterrupt:
GPIO.output(LEDpinNum, True)
GPIO.cleanup()

Passwörter für Amiga Spiele

Oiyd Magnum!

Landschaft #11 35787325
Landschaft #13 68099940
Landschaft #14 88815926
Landschaft #15 13236967
Landschaft #16 24629215
Landschaft #17 49344163
Landschaft #18 11076228